Для примера рассмотрим, как осуществляется замена ремня ГРМ Шкоды Фабии 1.4 (хотя там их на самом деле – пара ремней), или на весьма надежных BXW движках VAGовскогоо альянса с наличием объективных доказательств того, что эти моторы выхаживают до трех с половиной сотен тысяч пробега без капитального вмешательства.
По штатному регламенту Фабии привод ГРМ подлежит замене через 120 тысяч, а контроль его состояния должен быть через каждые 90 тысяч пробега.
Однако наши товарищи по гаражам, склонные к претензиям до всего иностранного традиционно, учитывая опять же наши национальные особенности эксплуатации авто советуют новичкам проверять состояние ременных приводов через три десятка тысяч, а производить замену через 80 тысяч. А еще лучше, через 70 тысяч или хотя бы раз в течение двух лет, если нет достаточного пробега.
При этом свист двигателя или, как следствие этого – износ при осмотре ремней проявляется:
- наличием расслоений;
- задирами и трещинами;
- отсутствием некоторых зубьев;
- следами смазки, топлива либо антифриза на ремнях, что также свидетельства их неисправности.
По требованию регламента совместно с приводом ГРМ должна осуществляться и замена помпы Фабии, а также всех его четырех (двух натяжных и двух обводных роликов). Но в натуре выходит, что в ремкомплекте обнаруживаются лишь два натяжных один обводной ролики, обычно отсутствует меньшего диаметра ролик.
Хотя он по логике должен быть подвержен наибольшему износу из-за того, что следствием малого диаметра служат максимальные обороты его вращения.
Что касается замены помпы, то тут наши товарищи по гаражной взаимопомощи не столь категоричны, как с заменой ремней и дают рекомендации, что менять водяной насос следует при втором обновлении привода ГРМ или через 140 тыс. пробега.
Необходимый перечень оригинальных запасных частей для замены привода ГРМ Fabia
Самым распространенным комплектом для привода ГРМ Фабии является набор с каталожным номером 036198119C, где в наличии:
- два ремня, а именно большой на 130 зубьев и шириной 20 мм с каталожным номером 036109119AG, а также малый, имеющий 58 зубьев и обладающий 17 мм шириной под номером 036109119P;
- два натяжных ролика в составе натяжителя большого ремня, который идет в совместно с болтом под обозначением 036109243AF, а также натяжителя меньшего ремня – 036109243AF вместе с болтом крепежа под номером N10268304;
- ролик обводящий 036109243AF для большого ремня в комплекте с болтом;
- одноразовый болт шестерни коленвала N91048701, который следует менять вместе с приводом ГРМ. Обладает особенностью двухэтапной затяжки, а именно сначала с усилием в полторы сотни Нм на шкале динамометрического ключа, а потом с доворачиванием на пол-оборота.
Обменники лучше всего покупать комплектом желательно с наличием в наборе помпы, дело в том, что документы этого комплекта удобней хранить, да и в страховых случаях легче доказывать свои претензии, особенно если замена ремней осуществлялась своими силами.
Кстати, для замены ремня генератора, чтобы как говориться два раза не вставать на отстой для обновления приводов был куплен вот такой ремень:
Процедура собственноручной замены привода ГРМ Фабии
Сами манипуляции нисколько не сложнее, чем эти же процедуры на Октавии А7 за исключением, пожалуй, того, что нужно будет достать у товарищей по гаражной взаимопомощи пары-тройки приспособлений, а именно 21 мм головки для блокирования коленвала (“колена” – на сленге гаражных Левшей) и двух 8 миллиметрового диаметра шпилек либо болтов и хотя бы самодельного кондуктора для фиксирования распредвалов.
Важно! Даже опытные гаражные Левши, пренебрегая фиксацией “колена” и распредвалов получают в итоге провисающие ремни, сбиваясь при этом на несовпадениях меток, как минимум на один, а то и на два зуба.
Для новичков будет откровением, что демонтаж защиты и правой опоры движка будут более сложными процедурами, чем замена приводов ГРМ вкупе с генератором, если следовать проверенному практикой порядку:
- Снятия правого колеса передка для обеспечения доступа к шкивам привода генератора, а в перспективе и к приводу ГРМ.
- Для снятия нагрузки с правой подушки движка после поддомкрачивания, опускаем картер на подставку.
- Освобождаемся от кожуха привода ГРМ.
- Снимаем крепеж и кронштейн самой подушки мотора.
- Тем самым становятся доступными приводные шестерни и ремни распредвалов.
- Ставим колено (коленвал) в ВМТ на такте сжатия 1-го цилиндра. Вот для чего и нужен болт с головкой на 12 граней, а именно для проворачивания до ВМТ “колена” (см. фото).
И для фиксации распредвалов, когда произойдет совпадения метки шкива с меткой на кожухе ГРМ (см. рис).
- Сорвать болт крепления “колена”, для чего придется приложить усилия и проявить сноровку для фиксации “колена”, либо, вставив мощную отвертку в ребра охлаждения диска тормозов, при включенной максимальной скорости или, чтобы один из гаражных товарищей нажал тапком в салоне на тормоз.
- Удостоверившись, что метки на шкиве “колена” и на корпусе совпадают, осуществляется фиксация распредвалов.
- Далее нужно снять ремень привода допов, повернув натяжной ролик до совпадения отверстия кронштейна с приливом в блоке цилиндров, чтобы можно было вставить какой-либо 3- или 4-миллиметрового диаметра пруток.
- Потом осуществляется снятие ремня генератора.
- Следует снять нижний кожух ГРМ.
- Также как и верхний, ослабляя нижний натяжной ролик, снимают поочередно ремни.
- Очищается кожух и блок цилиндров от загрязнений, снимают старые и ставят новые из ремкомплекта ролики.
- В случае необходимости меняется помпа.
- При установке новых ремней все метки должны совпадать между собой.Важно! Все ремни ГРМ и генератора должны устанавливаться так, чтобы надписи были видны с соблюдением требования направлений вращений.
- Снимается фиксация распредвалов и с помощью головки на “колене”, а также воротка медленно проворачиваем само “колено”, убеждаясь, что все вращается как положено без заеданий и рывков.
- Осуществляем сборку, как говорят наши опытные товарищи в обратную сторону, проверяя при этом, чтобы не осталось, как на движке, так и под машиной каких-либо лишних ремней или деталей.
